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nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;谢诏好容易才摁下母亲不切实际想法，却被要求每日都得买一碗辣脚子回来与她吃过瘾，不出三四日，虞蘅便知道了这位谢夫人很能吃辣，亦很爱吃辣。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;可惜不得一见这位俊俏斯文郎君啃鸡爪模样，但念头还总时不时冒出来挠她一下，只是虞蘅面上憋得死死的，仿佛正人君子。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;七月至八月这段时日，气温眼看眼地降了下来，中间犹如困兽垂死挣扎过几天，到底不复夏月炎炎，很快就到了要穿薄夹衫的地步。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;虞蘅拜托每日送肉的屠夫：“从明日起，请多送些鸭子，排骨可以少些。”
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;“我们又没什么鸭肉菜，要那么多鸭做甚？”
阿盼质疑。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;“也该上些新菜了。”
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;虞蘅翻着今日送来的菜，将黄叶老梗都撇出来。
这只是粗粗过一遍，待会清洗的时候，还要细择的。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;时令菜蔬过了那季，便不够新嫩，也是时候撤下去了。
当然，秋天又有了许多应季新菜，其中便包括各种鸭菜。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;“秋吃鸭”
，新鸭养到仲秋，壮肥肉嫩，用来做成烤鸭是一绝，炖鸭汤莫不如是。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;养生食补大法也说了，禽肉多性温，鸭不温不热，夏秋上火季，可以多多食些。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;此时和后世烤鸭有些相似的，叫做燠鸭。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;市井街头焖炉灰堆里刚出来的燠鸭，扒开那层黑乎乎灰土，露出深黄紧实的皮肉，香味也随之飘了出来。
摊主用刀子把肉割开片好，因为价钱实惠，生意比隔壁羊肉烧饼摊还好——
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;毕竟那羊烧饼没几片肉，价格便已赶上半只燠鸭了。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;燠鸭好不好吃，关键在烤的火候，还有鸭够不够肥嫩。
若鸭瘦，则烤出来柴老。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;梁实秋写北京烤鸭，一定要是“每一片有皮有油有肉”
，有人到北平吃烤鸭，归来盛赞其美味，道“有皮，有肉，没有油。
“梁馆长却说对方“还没有吃过北平烤鸭”
。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;北京烤鸭用的是白鸭，鸭苗不是本土产，北京地旱，没有好鸭品种，便选通州鸭，运往北京后还要填肥。
养鸭场里的鸭，一生不愁吃饱，满满粮食顺着食道填下去，又把鸭们关进狭小笼子，不必走动，这样对粮食的消耗少，便都转化成了脂肪。
国外人喂鹅肝，也是这样。
残忍是残忍，好吃也真好吃。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;烤出来鸭子皮脆肉嫩，中间还有层黄油，配薄饼吃，卷大葱和酱，咔嚓下去，分不清是皮响还是葱响，清脆得很，一点不腻。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;北京烤鸭出名，真正的吃鸭大户却是金陵才对。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;后世有经久不衰热梗，调侃“没有一只鸭子能活着走出金陵”
，正应如此。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;金陵盐水鸭，到了金秋时节，经名厨之手，摇身一变成桂花鸭。
换了个名，立刻高大上起来，其实味道还是那个味，虞蘅认为若是换做名厨在秋天做鸭血粉丝汤、酱板鸭，说不定也能成就“血玉羹”
、“琵琶鸭”
之流。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;毕竟秋天鸭子格外好吃些。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;第二日得了好些鸭子，皮脂厚润，屠夫杀好了送过来，虞蘅将毛茬细细挑了一遍，将鸭架拆出来，加些姜葱去鸭腥，熬一锅骨烂香浓的鸭高汤。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;鸭杂、鸭血都要处理，阿柳阿玲过来帮忙，阿盼非要挤着看，顺手洗个木盆，生怕被落下。
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