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小年过后，青石镇的年味一日浓过一日，像是有人将一整罐陈年蜜糖缓缓倾入镇子的脉络里，甜得扎实，稠得化不开。
杀年猪的嚎叫声是从腊月二十四清晨开始的。
那声音尖锐凄厉，穿透冬日冷凝的空气，从镇东头周大栓家院里率先炸响，随即如接力般在镇子里此起彼伏。
猪是农家一年的心血，膘肥体壮的黑毛土猪被壮汉们从圈里拖出，按在宽大的条凳上。
白刃闪过，热血喷涌，接在撒了盐的大木盆里，很快凝成暗红色的块。
孩子们又怕又好奇，捂着耳朵躲在门后偷看，又被大人呵斥着赶开：“去去去！
见红不吉利，一边玩儿去！”
杀完猪，真正的忙碌才算开始。
女人们围坐在大盆边，就着井里打上来的冰水清洗肠肚，手指冻得通红；男人们则将整扇的猪肉按部位分解，后腿盐渍做火腿，五花肉切条备着腌腊肉，最好的肋排和蹄髈则留到年夜饭。
空气中弥漫着新鲜血液的腥甜和热腾腾的内脏气息，混杂着井水的清冽，形成一种奇特的、属于年关的嗅觉记忆。
蒸年糕的甜香则是另一种绵长的诱惑。
糯米在前一晚便已浸泡得发胀，用石磨细细磨成乳白的米浆，装入布袋悬吊沥水。
黎明时分，主妇们便开始在灶间忙碌。
大铁锅里的水烧得滚沸，蒸笼一层层架起，垫上洗净的粽叶或纱布。
和了红糖、红枣、蜜豆的米浆倒入特制的木模，嵌上“福”
“寿”
字样的红印，便放入蒸笼。
旺火足足要烧上一个时辰，期间不能揭盖，据说漏了气年糕就不“发”
了。
于是，从早到晚，家家户户的烟囱都吐着浓白绵长的炊烟，空气里飘荡着糯米将熟未熟时特有的、温软黏稠的甜香。
那香气是有重量的，沉甸甸地坠在寒冷的空气里，钻进每个过路人的鼻腔，勾起肠胃深处最原始的渴望。
孩子们巴巴地守在灶边，等着第一笼年糕出鍋。
烫手的年糕切成厚片，外皮微焦，内里软糯拉丝，咬一口，红糖的醇甜和糯米的清香在口中化开，便是童年关于“年”
最具体的幸福。
炸丸子的油滋啦声则是年节交响乐里最欢快的章节。
萝卜擦成细丝，挤干水分，拌上剁碎的肉末、葱花、姜末，调入盐、酱油、五香粉，再和入红薯淀粉，搅打成粘稠的糊。
铁锅里的菜籽油烧至七八成热，用手或勺子将糊团成丸子，沿着锅边滑入。
“滋啦——”
一声，油面瞬间沸腾，金黄的泡泡簇拥着丸子上下翻滚。
丸子在热油中渐渐定型，由灰白转为金黄，表皮酥脆，内里软嫩。
捞起沥油，香气霸道地侵占整个厨房，甚至飘到街上。
这是最不禁吃的零嘴，刚出锅烫嘴，孩子们便忍不住偷拿，吹着气在两手间倒腾，迫不及待咬开，往往烫得直吸气，却满脸幸福。
炸好的丸子一部分现吃，一部分晾凉后收进陶罐，能存到正月十五，烧汤、烩菜、甚至直接蒸热了吃，都是极好的。
这些声音、气味、景象——杀猪的喧闹、蒸糕的甜雾、炸丸子的油香——混着孩童无拘无束的嬉闹追逐声、以及胆大孩子偷了家里鞭炮零星炸响的“噼啪”
声，在青石镇纵横交错的街巷里流淌、碰撞、交融，最终织成一片嘈杂却生机勃勃、鲜活无比的年前图景。
每个人都忙，忙着清洗、忙着烹煮、忙着采买、忙着将一年的辛劳和期盼，具象为这一桌桌丰盛的年夜饭，和满屋子的红火气象。
学堂早已闭馆。
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